Alors que Bolt Threads arrête Mylo, l'avenir de la bio

MILAN –Le parcours durable de la mode est à plusieurs volets et pavé d'innovations dans les matériaux et les processus.

Dans la première catégorie, le nombre d’alternatives biosourcées et à faibles émissions qualifiées de révolutionnaires est incalculable. Pourtant, l’innovation ne peut véritablement prospérer et laisser une marque substantielle que lorsqu’elle est à grande échelle.

L'annonce au milieu de l'été que la société d'innovation matérielle basée en Californie, Bolt Threads, avait interrompu la production de son alternative au cuir à base de Mylo mycélium (système semblable à une racine de champignon), en raison de la détérioration des conditions macroéconomiques et des obstacles à l'obtention de nouveaux financements, a envoyé un message sur la façon dont le buzz et les affaires ne le font pas. ça ne va pas toujours de pair.

Stella McCartney a été l'une des premières à adopter Mylo. Elle a commencé à travailler avec Bolt Threads en 2017, lorsqu'elle a utilisé le matériau pour créer un prototype du sac à main Falabella emblématique de la marque, présenté dans l'exposition « Fashioned from Nature » du Victoria & Albert Museum en 2018. Mais il lui a fallu cinq ans pour enfin commercialiser l'innovation, en lançant l'année dernière 100 sacs Frayme Mylo. En 2021, McCartney a utilisé le matériau de marque pour deux vêtements non destinés à la vente. Adidas, Lululemon et Kering ont suivi ses traces.

Le matériau d’origine biologique n’est qu’une parmi de nombreuses itérations similaires, alternatives au cuir, au polyester et même à la soie.

Ils comprennent le Piñatex, un faux cuir fait de fibres de feuilles d'ananas ; Vegea, faite de déchets de pommiers et de vignes ; Desserto, fabriqué à partir de feuilles de cactus moulues ; la viscose Demetra maison de Gucci et un composé de pâte de bois ; Sylvania, le matériau dérivé de champignons fabriqué par la start-up californienne MycoWorks et approuvé par Hermès, ainsi que la fibre soyeuse Orange, le fil Spiber semblable à du cachemire créé par des processus de fermentation et d'extrusion utilisant des microbes et du sucre, et le tissu de Peelsphere fabriqué des déchets de fruits et des algues grâce à une ingénierie avancée des matériaux.

La société de données Vantage Market Research estime que les fibres écologiques ont généré des ventes de 53,9 milliards de dollars en 2022, un chiffre qui devrait presque doubler d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %.

Cependant, adopter ces innovations peut être un pari pour les marques de vêtements et de créateurs, obligées d’y investir beaucoup d’argent avec peu de preuves de retour sur investissement.

Beaucoup concluent des partenariats et des accords avec des innovateurs en matière de textiles et de matériaux pour les aider à aller de l'avant dans la recherche et le développement. D'autres, dont Kering par l'intermédiaire de son Materials Innovation Lab (MIL), basé à Milan, les testent en interne et fournissent des retours d'information pour les aider à atteindre une échelle industrielle.

Pourtant, le nombre de fabricants de textile établis et de start-ups unissant leurs forces est encore trop faible, leur collaboration étant considérée comme déterminante pour combiner le sens des affaires et le portefeuille de clients des premiers avec l'esprit d'innovation des secondes.

Les informations des consommateurs pointent systématiquement vers une demande croissante de produits durables de la part des jeunes clients, mais trop peu de données confirment que ces clients sont prêts à payer plus pour des produits utilisant des matériaux alternatifs.

Plus tôt cette année, le spécialiste du coton Albini Group a introduit le coton biologique issu de l'agriculture régénérative, à un prix élevé, proposé principalement par les marques de luxe. Son PDG, Stefano Albini, hésitait encore à étendre cette technique agricole au coton ordinaire, craignant que cela n'ait peu d'attrait commercial.

De plus, être végétalien ou éviter d’utiliser des ressources fossiles n’implique pas nécessairement d’être entièrement durable ou biodégradable. Souvent, les matériaux d'origine biologique ne sont pas entièrement débarrassés des matières synthétiques, même en petites quantités sous forme de solvants, de revêtements ou de plastifiants. Cela laisse un grand point d’interrogation sur la manière de faciliter le recyclage des textiles, une priorité non seulement pour l’industrie mais aussi pour les législateurs.

De même, même si le recours aux déchets agricoles comme matière première relève du périmètre de l’économie circulaire, les experts avancent des contre-arguments selon lesquels la création de nouveaux matériaux n’est pas toujours la meilleure solution.